Путешествие
Танзания: проснуться в саванне
Отправляясь на сафари в Танзанию, мы и подумать не могли, где на самом деле окажемся. Нет, мы вовсе не сбились с маршрута – просто постоянно ощущали, будто мы на другой планете. Разве есть такие потрясающие места на Земле, где время, кажется, давным-давно остановилось и никому нет дела до новинок очередного автошоу или хотя бы новой коллекции прет-а-порте?
Крепко прижимаясь носом к иллюминатору, я изо всех сил старалась разглядеть Килиманджаро. Высочайшая гора Африки возвышается посреди саванны на 5895 метров над уровнем моря и, занимая площадь приблизительно 388 500 га (только представьте себе!), является самой большой отдельно стоящей горой в мире. Однако увидеть ее вершину не просто – практически всегда Килиманджаро закрыта облаками. Нам определенно повезло: нашелся честный гид, который признался, что если не ехать именно к горе, то даже из национального парка Аруша заветный вид не гарантирован, и мы не стали тратиться на сафари по этому маршруту. А еще он сказал, что есть шанс увидеть вершину, если прилететь в аэропорт Килиманджаро, а не Дар-эс-Салама, крупнейшего города страны. Гарантий не было никаких, но попробовать стоило. Самолет постепенно снижался, я с надеждой смотрел сквозь облака, но все, что удалось заметить – это вулкан Меру.
Поехать на сафари самостоятельно не получится: водитель и автомобиль должны иметь лицензию для передвижения в национальных парках. Мы предпочли обо всем договориться заранее через интернет, и в аэропорту нас уже встречали. Теперь предстояло проехать примерно 50 км до города Аруша. Первое, что поразило – обилие зеленых красок вокруг и отличная дорога, по которой аккуратно катила наша свеженькая Toyota. Впрочем, ощущение современной цивилизации пропало мгновенно при въезде в сам город: хаотичное движение, пробки, пыль, одетые во что попало люди, узкие улицы и не самые приятные закоулки. Туристы сюда заезжают лишь потому, что здесь своеобразный перевалочный пункт между прибытием на континент и большим путешествием по стране.
Фирмы повсеместно предлагают индивидуальные сафари, и в случае, если вы путешествуете вдвоем или вовсе в одиночку, цены будут зашкаливать: для группы из двух человек пять дней стоят около 2000 долларов США с каждого. Но есть и такие операторы, что сами формируют состав пассажиров в автомобиле и готовы «подселить» вас к другим путешественникам. Все реально, просто нужно поискать. Этот вариант в два раза дешевле и предполагает ночевки в палатках. Но ведь и в этом есть своя романтика, не так ли? В 7.30 утра следующего дня к входу нашего отеля был подан «заслуженный» Toyota Land Cruiser 80 и мы отправились в путь. До первого пункта маршрута, озера Маньяра, примерно два часа езды. Картинка за окном на этот раз вполне могла бы напомнить Азию с ее тук-туками и рынками, если бы не яркие масаи, пасущие стада или просто бредущие куда-то вдоль дороги. Представители одного из самых известных племен Восточной Африки, ее коренные жители, ведут такой же полукочевой образ жизни, как и сотни лет назад. Их одежда – всего лишь несколько кусков ткани, повязанных на теле, обувь – простейшие сандалии, а в руках масаи всегда держат палку. Со стороны она кажется очень тонкой и бесполезной. Однако она традиционно служит для защиты. Мы спросили гида-водителя о возможности заехать в какую-нибудь деревню, и выяснилось, что за символическую плату можно не только сделать фото, но и посетить жилища. Конечно же, согласились.
Нас встретил вождь племени, довольный, с набитым животом. Первое, что он сделал – взял деньги за посещение. И только затем мужчины и женщины выстроились отдельными группами, чтобы станцевать для нас и спеть приветственную песню. После церемонии можно зайти в саму деревню. При ближайшем рассмотрении маленькие домики оказались весьма ветхими: закрепленные в земле по кругу палки связаны прутьями и сверху обложены чем-то вроде глины. Протиснувшись в узкий тоннель на входе, мы оказались внутри одного из строений (совершенно крохотного по современным меркам), и в голове повис единственный вопрос: как они тут живут? Внутри не было ничего, кроме символического каменного очага для приготовления еды и обогрева помещения и двух шкур коров – спальных мест для взрослых и детей. Так и живут… А когда начинается сезон дождей, уходят на другие территории. Честно говоря, у нас сложилось впечатление, что деревня построена специально для туристов: уж больно неаккуратно все выглядело по сравнению с теми ухоженными домами-«грибочками», что встречались по дороге (хотя их мы видели только издалека). Если это ненастоящая деревня, может быть настоящая не столь примитивна? А может быть, просто трудно поверить в увиденное, если пару дней назад ты бродил среди небоскребов, а теперь вокруг трава, овечки, шкура в качестве кровати и людей, похоже, в их быте все совершенно устраивает.
Автомобили, использующиеся для сафари, специально переоборудованы: крыша поднимается так, чтобы можно было ехать стоя и наблюдать за окружающим миром, а воздухозаборник двигателя выведен высоко вверх, что позволяет преодолевать реки вброд, не опасаясь заглохнуть. Национальный парк «Озеро Маньяра» подарил первые долгожданные впечатления: обезьяны, слоны, зебры, жирафы, буйволы, бегемоты, импалы и множество разнообразных птиц. Они здесь дома, а мы в гостях – движемся по специально проложенным дорогам, съезжать с которых строго запрещено. Припасенные бинокли в тот день не понадобились – животные ходили очень близко. Ночь мы провели в стационарном кемпинге с потрясающим видом на озеро, а следующей точкой нашего маршрута стал парк Тарангире. Интересных представителей фауны мы здесь практически не встретили, но это вовсе не значит, что сюда не стоит ехать. Животные постоянно мигрируют с территории на территорию, руководствуясь изменениями климата. Засушливый сезон сменяет сезон дождей и так по кругу.
Самое известное место для сафари в Танзании – национальный парк Серенгети (граничит на севере с не менее популярным заповедником Масаи-Мара, расположенным в Кении), на территории которого разрешено жить только масаи. В конце 1950-х годов из Серенгети была отдельно выделена особо охраняемая природная зона Нгоронгоро. Здесь запрещена не только какая-либо сельскохозяйственная деятельность, но и вообще проживание людей. Останавливаемся на смотровой площадке сразу после въезда в парк. Ущипните меня! Неужели это действительно существует на Земле! Кратер Нгоронгоро похож на какой-то затерянный мир… Скорее туда!
Путь пролегает через холмистую местность сказочной красоты, разрисованную буйством красок. Миниатюрные деревни масаи кажутся миражами, потому что вокруг несметное количество животных, в основном зебры, антилопы гну и жирафы, и в сознании «городского» человека такие вещи кажутся несовместимыми, а здесь это всего лишь гармоничное неспешное течение жизни. Пейзаж – нереальный. Будто мир остановился в своем развитии не просто сотни, а тысячи лет назад.
Первой, кого мы встретили после въезда в Серенгети, отмеченного символической аркой через дорогу, стала львица. Утомленная палящим солнцем и надоедливыми насекомыми, она лежала буквально на обочине. Такая встреча – большая редкость: чаще всего львы и леопарды отдыхают в высокой траве или располагаются в кронах деревьев и туристы караулят на одном месте в ожидании, когда же «кошка» куда-нибудь пойдет и ее можно будет рассмотреть во всей красе.
В этот день мы оказались так далеко от цивилизации, насколько это вообще можно представить. Где-то под небом Африки посреди бесконечной саванны небольшой палаточный лагерь, душ с холодной водой, полное отсутствие электричества, ужин при свете фонарика мобильного телефона, заряд которого уже совсем на исходе, мангусты и ящерицы агамы по соседству. Несмотря на то, что автомобили разных турфирм съезжаются на ночевку в общую точку, единого обслуживающего персонала не предполагается. Палатки ставит водитель, а еду для экипажа каждой машины готовит повар, который приезжает вместе с туристами и, пока они проводят время на фотоохоте, остается в лагере, чтобы творить кулинарное искусство.
Проснувшись затемно, мы отправились встречать рассвет в саванне… Когда солнце неспешно поднялось из-за горизонта, нас уже ждал завтрак от «шефа»: свежеиспеченные блины, жареные в кляре бананы и кофе. Кстати, танзанийцы очень удивились, когда узнали, что блины – это русское национальное блюдо.
Посещение Нгоронгоро было запланировано на последний день сафари, и тут нам пригодились все теплые вещи, которые мы привезли с собой. Края кратера находятся на высоте около 2300 метров над уровнем моря, к тому же ночью прошла гроза, так что в дело пошли куртки, шапки и пледы.
По небольшому серпантину Land Cruiser спустил нас на самое дно кратера, и мы снова оказались в совершенно инопланетном мире. Водитель периодически останавливал машину и глушил двигатель, чтобы мы вдоволь могли насладиться звуками природы. Размеренные переклички гну, щебет птиц, шаги буйволов… А вот совершенно сюрреалистичная картина: вокруг ни души, только зеленая равнина и слон, одиноко идущий к водопою. Передать словами ощущения очень сложно, фотографии расскажут о них намного ярче. Скажу главное: программа-максимум была выполнена, ведь кроме упомянутых животных мы встретили страусов, гиен, черных носорогов, крокодилов, африканских бородавочников, газелей Томпсона, леопардов, множество фламинго и других птиц и даже целый прайд львов. Мир вокруг нас уникален и удивителен. Танзания – одна из тех стран на планете, где вы получите не просто потрясающие, а бесценные впечатления.
Уже было отчаявшись увидеть Килиманджаро, я потянулась за журналом, но все-таки решила еще раз посмотреть в иллюминатор. И там была она! Вершина горы выглядывала из-за облаков, а самолет стремительно улетал дальше, навстречу новым путешествиям.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl